--Черенкование и прививки наших растений ---

[Деловое утро]

Меня так соседка и научила прививать. а сколько лет у него до появления яблок на привитой ветке проходит?

Про груши я тоже слышала на лекции, что они дохнут у нас не из-за холода, а из-за высоких грунтовых вод.

Сколько лет, не задумывалась, завтра спрошу. Думаю как дерево начинает плодоносить.

[sosna]

А киньте ссылочку - интересно посмотреть.

Оределенной ссылки у меня нет. Просто наберите- Исаев, яблони- это профессор, известный, про него много чего можно почитать. Его дочь в Москве продолжает
его дело. У нее сайт, я взяла там почту и написала ей и звонила даже. Саженцы у нее совсем недорогие, но не высылает, а жаль.

[sosna]

Про яблони скажу так у меня отец прививает их (он сам агроном по обр.), сначала все яблони выращенные из семечек или рядом с большим деревом отростки бывают - они все изначально дикие, не сортовые, а вот прививаются к ним потом сортовые-хорошие. И вот эта ветка привитая и дает сортовые яблоки, причем на одном дереве привито может быть множество сортов, что я наблюдаю на своем участке. На одном дереве у нас и красного цвета яблоки, а на другой ветке антоновка и т.д. Прививать не сложно, инструкции есть в недрах. Важнее раздобыть хороший сорт. У меня на участке есть и грушевый сад и сливы и д.р. Груши вырастить сложнее т.к. у них особенность есть - растут только на горках.

Этим увлечься нужно и инструмент должен быть хороший, и привой откуда-то выписывать. Я как-то наобум привила несколько веток, грубо, непрофессионально, но одна
прижилась, но в конце лета засохла. Конечно, это интересно, но пока как-то не фанатею этим, одни розы и клематисы в голове... Да и как я представляю- это будет всего
несколько яблок на этой ветке, каков урожай бывает?

[Paeonia]

Меня так соседка и научила прививать. а сколько лет у него до появления яблок на привитой ветке проходит?

Извините, что встреваю в Вашу беседу...но могу сказать, у меня муж занимается прививками... у нас тоже на одной яблони привито по несколько сортов... так вот начинают плодоносить обычно на второй-третий сезон после прививки...

[Ольвия]

Извините, что встреваю в Вашу беседу...но могу сказать, у меня муж занимается прививками... у нас тоже на одной яблони привито по несколько сортов... так вот начинают плодоносить обычно на второй-третий сезон после прививки...

Технологию можете у него выспросить?

[Деловое утро]

Вот тут нашла много ценной информации:

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

[Деловое утро]

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.

Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

[Деловое утро]

Омоложение старой коры на плодовых деревьях


Лишайник на старой коре яблони

Очистка ствола и основных скелетных ветвей плодовых деревьев от старой отмершей коры, лишайника, мха должна проводиться ежегодно. Желательно такую работу проводить осенью, после осеннего листопада. Тогда эффект от такой очистки будет двойной: и раны залечишь, и от вредителей, устроившихся на зимовку в коре, избавишься.
Кроме того, осенью, после дождей, лишайники размягчаются от сырой погоды, дождей и поэтому легче поддаются удалению.

Перед тем, как вы начнете работу, расстелите на земле под деревом любой полог. Это нужно для того, чтобы всю отлетевшую кору потом с полога быстренько собрать и сжечь. В старой коре будет очень много вредителей, могут быть и споры грибов различных болезней. Поэтому, «фсё в топку» ))

Очистке должна подвергаться только старая кора плодовых деревьев, чистую молодую кору трогать не нужно. Для работы потребуются инструменты: деревянный скребок и металлическая проволочная щетка, подойдет щетка для животных, у неё концы щетины скруглены, поэтому травмирования древесины не происходит, короче, все в хозяйстве пригодится)). Сначала очистка ствола яблони производится деревянным скребком, им удаляется грубая отмершая кора. После этого металлической проволочной щеткой еще раз пройдите по стволу, чтобы удалить кору с остатками лишайника до здоровой живой коры.

После этого можно побелить стволы свежей гашеной известью. Побелку повторяют еще раз в конце зимы. Она предохраняет кору плодовых деревьев от солнечных ожогов.

Вместо побелки можно использовать еще одно средство. Оно поможет сохранить кору плодовых деревьев от морозобоин, солнечного ожога, а также залечить все трещины в старой коре. После очистки коры на дереве разведите в тазу или корыте смесь из коровяка, глины и воды. Консистенция смеси должна быть, примерно, как у сметаны. В эту же смесь можно добавить извести.

Если трещины и раны очень глубокие, то предварительно их нужно смазать дегтем, причем смазывается только сама рана, края коры не затрагиваются. Немного подождать, как только деготь впитается, можно приступать к следующему шагу. Еще понадобится старая мешковина или лучше старые чулки, гамаши, короче, ветошь. Эту ветошь нарезаете широкими лентами шириной 10-15 сантиметров, обмакиваете в смеси из глины, коровяка, извести и обматываете ствол яблони, начиная от низа к верху на нужную высоту. Чтобы ветошь не размоталась, можно скрепить её тесьмой. Если в качестве ветоши использованы старые капроновые колготки, то они еще и предохранят ствол яблони от мышей зимой.

Таким способом лечат раны на стволах плодовых деревьев до полного заживления ран, то есть, и весной такую процедуру можно делать, и в течение всего сезона. После этого кора приобретает красивый и здоровый вид. Теперь и вредителям некуда будет заползать на зимовку ))

Как лечить старые плодовые деревья с дуплами

Если дупло маленькое, то его нужно забить деревянной пробкой, пробку обрезать на уровне коры, после чего все закрасить масляной краской.

Если дупло большое, то внутри него нужно удалить всю труху, добраться до здоровой древесины. При скоплении воды внутри дупла воду отвести, просверлив дырку под наклоном сбоку таким образом, чтобы вода сама стекла.

После этого нужно смазать древесину внутри дупла дегтем, подождать немного, пока впитается деготь, и заполнить пространство дупла мелким битым красным кирпичом, залить раствором из цемента или извести (на одну часть цемента или извести берется три части песка). Пломба заглаживается наравне с поверхностью коры, но не выше.

Обычно на стволах поврежденных плодовых деревьев рядом с раной начинают отрастать молодые побеги. Не торопитесь быстрее удалить их. Это очень хорошо: такие побеги способствуют скорейшему заживлению ран, так как усиливают приток пластических веществ. А после того, как рана заживет, побег можно удалить.

Зачем нужен ловчий пояс?

Ловчие пояса должны быть надежно закреплены. Биологические средства защиты растения переносят легче, чем химические, но и здесь нужен разумный подход. Уничтожить или отпугнуть вредителей помогают настои, отвары и другие природные продукты. К биологическим средствам относятся также клейкие ловчие пояса для деревьев.

Они могут стать настоящими помощниками сада в борьбе с насекомыми-вредителями. Ловчие пояса надевают на стволы деревьев с тем, чтобы помешать самкам пядениц, гусеницам и другим вредителям подняться вверх по стволу и отложить там яйца. Но ведь пояса не выбирают себе жертв, и в ловушке оказываются все насекомые и другие животные, пытающиеся взобраться по стволу. Так что ловчие пояса надевают только ранней весной, когда зимующие в земле вредители поднимаются по стволам деревьев, чтобы в почках, цветках отложить свое потомство, и осенью, в период соревания фруктов и ягод, когда из червивых опавших яблок и ягод гусеницы вновь заползают на деревья. Так что ловчие пояса развешивайте только в том случае, когда это действительно необходимо.
Ловчий пояс своими руками

Ловчий пояс совсем нетрудно сделать своими силами. Возьмите мешковину, кусок толя, рубероида или другого материала, не разлагающегося от влаги. Обмотайте этот кусок вокруг штамба плодового дерева. Закрепите его шпагатом. Потом, по всей окружности этого куска нанесите несколько кругов липким незастывающим клеем против мышей. Ловчий пояс готов!

[Деловое утро]

20 советов по обрезке плодовых деревьев и кустарников

1. Если вы знакомы с азами обрезки плодовых деревьев, и умеете ее применять на практике, то все равно уповать на чудо не стоит. C помощью обрезки плодовых деревьев можно лишь регулировать их рост, цветение и даже плодоношение, тем самым, косвенно увеличивая их урожайность. Но она никогда не сможет заменить полива, подкормки, не защитит от всевозможных вредителей и болезней плодовых деревьев.

2. Если вы вырезали высоко в кроне ветвь, и она оказалась очень крупной, на ней много разветвлений, и при малейшей попытке вынуть ее из кроны плодового дерева ломаются соседние, необрезанные мелкие ветки и почки.

Чтобы не допустить этого, не торопясь, осторожно разрежьте вырезанную ветвь прямо в кроне на несколько маленьких частей. И потом, уже без помех, каждый кусочек разрезанной ветви легко вынимается из куста. Конечно, эта операция займет намного больше времени, но вы сможете сохранить остальные плодовые почки, и будущий урожай при этом не пострадает.

***

3. Если вы приобрели двухлетний саженец плодового дерева, у которого несколько сильных ветвей, и вы не знаете, как правильно начать формировать крону будущего дерева, то начинайте формирование кроны с трех ветвей. Нижняя веточка должна быть на высоте 40-50 см от уровня земли. Интервал между нижней и средней ветвями желателен около 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними веточками - примерно 60-70 градусов. Если верхние веточки обе растут вертикально вверх, то для создания такого угла можно специально отогнуть веточку на данный угол. Делают это осторожно, чтобы не случился преждевременный разлом.



4. Чтобы яблоня с колонновидной кроной давала урожай каждый год, нужно следить, чтобы на ней должно было не более 50 плодовых звеньев. При этом на каждой плодоносящей ветви желательно оставлять только 4 яблока. Большего количества веточка попросту не выдержит и сама сбросит завязь.

5. Если вы решили получать урожаи яблок ежегодно, дополните обрезку прореживанием цветков на яблоне. Можно срезать соцветия через одно или оставить в каждом соцветии только по одному цветку. Но следует иметь в виду: чрезмерная нормировка тоже вредна. Плодовые деревья, освободившись от нагрузки плодами, могут начать жировать, давать волчки, а в этом ничего хорошего нет.

***

6. Если плодовые деревья поздно вступают в плодоношение или медленно наращивают свой урожай, к ним можно применить минимальную обрезку в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или даже пониклого положения.

Можно также к ветвям, не входящим в остов кроны, применить кольцевание. Для этого весной удалите вокруг ветви полоску шириной около 1 см, замажьте ранку садовым варом, а затем это место обвяжите пленкой. Эта операция способствует прекращению оттока продуктов фотосинтеза из листьев и способствует закладке цветочных почек. Помните: кольцевание нельзя проводить у слабых веток яблонь и груш, а также косточковых культур.

7. Весной при обрезке плодовых деревьев вы лишь удаляете часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. На слабых ветвях возрастает угроза облома веток при созревании урожая. Поэтому, весенняя обрезка - это лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей плодовых деревьев.

8. Если у вас на участке растет груша, то вы уже увидели, что почти все сорта груш склонны к волчкованию. Это происходит в любом, даже самом молодом возрасте, а уж если груша подмерзла, то от волчков и совсем спасу нет. Их нужно удалять. Причем, чем раньше, тем лучше. Как только заметите совсем еще слабенькие побеги, всего 5-7 см высотой, иначе придется в ход пускать секатор, а то и пилку.

А вот у взрослых грушевых деревьев волчки могут пригодиться для омоложения дерева и формирования новых основных ветвей.

С грушевыми деревьями нужно всегда быть внимательным, регулярно и своевременно проводить обрезку.

***

9. Нужно помнить, что любую обрезку деревьев, особенно сильную, приводящую к омоложению дерева, можно применять только к тем плодовым деревьям, у которых нет серьезных повреждений на штамбе, и основных ветвях, составляющих остов дерева.

10. У кого растет в саду слива, то им очень знакома картина: вокруг самого дерева, и даже на большом удалении от него растет огромное количество поросли.

Нужно удалять всю поросль сливы по мере появления. Она опасна, во-первых, как активный потребитель влаги и питания, во-вторых, на ней обычно раньше, чем на других частях дерева, появляются всевозможные вредители, особенно тля, а также болезни. Если ваши сливы корнесобственные, то часть поросли можно выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала. Но всю остальную поросль удаляйте решительно и без жалости. При этом не просто обрывайте верхушку, а постарайтесь выкопать ее вместе с корнем.

11. Не нужно пренебрегать летней обрезкой алычи. После нее на алыче появляются преждевременные побеги. Весной цветение на этих преждевременных ветвях ,как правило, запаздывает на неделю. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы сберечь распускающиеся цветки алычи от губительных весенних заморозков, и тем самым, не лишиться столь желанных ягод.

12. Этот совет касается тех, у кого растет в саду черешня. Если вы формируете разреженно-ярусную крону черешни, и хотите придать ей пирамидальную форму, то укорачивайте ветви черешни переводом на наружное ответвление, а если хотите создать раскидистую форму, то ветви следует укорачивать переводом на внутреннее ответвление.

13. Если после обрезки, будь то формирующая или омолаживающая, вдруг появится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите соответствующие меры: замажьте раны садовым варом.

***

14. При обрезке крыжовника следует помнить, что наиболее ценные ветви, имеющие пяти- семилетний возраст. Более старые ветви крыжовника подлежат удалению.

***

15. Любой куст, будь то плодовый или декоративный, совсем потерял свою привлекательность, то есть, если вам кажется, что куст постарел, и замена нескольких старых ветвей на более молодые уже не помогает сохранить его внешний вид и страдает урожай, то сделайте радикальное омоложение. Под ним понимается полное удаление всех ветвей кустарника, только остаются небольшие пеньки над поверхностью почвы. Такая обрезка полностью омолаживает куст.

***

16. При обрезке жимолости очень важно знать, что основная масса плодов образуется на годичных ветвях. И ягоды на этих ветках крупнее и слаще, чем на старых и слабеньких ветках. И когда вы приступите к обрезке жимолости, то не трогайте побеги текущего года. Вырезайте ветки внутри кроны для лучшей освещенности куста, а также слабенькие побеги, стелющиеся по земле.

17. Часто мы боимся обрезать черную смородину. Или делаем это неправильно. Вместо того, чтобы полностью вырезать старые ветви, мы лишь укорачиваем их, переводя их на волчковые побеги. Эта операция лишена смысла. Волчковые побеги смородины менее долговечны, чем растущие от корня, и урожайность их значительно ниже. Поэтому не стоит жалеть старые ветви смородины, вырезайте их у корня. Новые ветви лишь смогут набрать больше силы, и урожайность смородины от этого повысится.
18. Морозостойкость малиновых кустов не так уж высока, как думают многие, чтобы выдерживать любые, самые трескучие морозы. В Сибири, на северо-востоке России и на Урале для того, чтобы сохранить малину, ее стебли с осени пригибают к земле и укрывают, чтобы она всю зиму находилась под снегом. Если ваш участок не относится к вышеупомянутой климатической зоне, но расположен в морозоопасном месте, то следует подумать о том, чтобы спрятать малину под снежное одеяло. А весной, в конце марта-начале апреля, когда еще не началось сокодвижение, каждый стебель малины укоротите на 20 см. С помощью этой нехитрой процедуры на малине отрастут боковые побеги, которые тоже будут цвести и плодоносить. Это значительно повысит урожай малины.

19 Если на вашем участке растет облепиха, то внимательно понаблюдайте за ней во время роста плодов. Если вы вдруг заметили, что на некоторых ветвях ягоды облепихи посветлели и начали осыпаться, то знайте, что это эндомикоз, очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветви облепихи сразу, не то болезнь распространится, и тогда уже весь куст может погибнуть.

***

20. Наибольший интерес для возделывания в частных садах представляют такие виды шиповника, как богатый витаминами коричный, ремонтантный морщинистый, собачий (подвой для роз), а также иглистый, яблочный, Уэбба и многочисленные межвидовые сорта. У каждого из этих сортов шиповника привлекательны и декоративны в течение всего сезона не только листья и цветки, но также плоды, которые можно использовать в качестве лекарственного витаминного сбора при анемии.

Шиповник можно использовать также и в качестве живой изгороди. Тогда вам придется прибегнуть к его обрезке. Причем, одной стрижки за сезон для шиповника будет вполне достаточно.

[Ольвия]

А слабО разместить эти тексты ещё и в теме про плодовые? Она не так давно была создана, найдёте легко. А?