Гладиолусы

[Kondr]

Уважаемые любители гладиолусов!

Возникла необходимость отдельной темы, потому что вопросы и ответы раскиданы по разным топам, что не совсем удобно в поиске.
Конечно много клубов любителей гладиолусов, но там профи со всей России.
Прекрасный гладиолус в Воронеже , далеко не факт, что процветет в ЛО. И хотелось бы советы и рекомендации от тех, кто выращивает эти прекрасные цветы именно в ЛО,

Новички, продвинутые и профи !

ПРИГЛАШАЮ!!!!




Гирступис
305-С-99 Лукошявичюс, Г, 23/10, 150





Тамбов 1921
Шифр: 459

Срок цветения: С

Год интродукции: 2011

Оригинатор: Фотин

Гофрировка: СГ


Рекомендую сорт от участников топа
пост #18.

[Kondr]

Портрет незнакомки.
Срок до цветения 85-90 дней. Высота 155 см.
Гладиолус российской селекции Портрет незнакомки, Лобазнов, 493







Утренняя свежесть.
Оригинатор: 2005 Логутинский. Срок цветения после посадки - средний. Сильно гофрированные цветки. Число бутонов - 23, одновременно содержит 10 открытых цветков.

[Kondr]

международная классификация.
Первая цифра указывает на размер цветка: 1 – миниатюрные (диаметр цветка менее 6,5 см); 2 – мелкоцветковые (диаметр – 6,5 – 9,0 см); 3 – среднецветковые (диаметр – 9,0 – 11,5см); 4 – крупноцветковые (диаметр – 11,5 – 14,0 см); 5 – гигантские (диаметр цветка более 14,0 см). Окраска цветков шифруется двумя последующими цифрами. Вторая цифра обозначает окраску цветка, а третья – глубину окраски

Если последняя цифра шифра – нечетная, то у цветка имеется пятно, штриховка или кайма.

Кроме шифра и названия сорта указываются фамилия селекционера, год интродукции, срок цветения и степень гофрированности (НГ – негофрированный, СЛГ – слабогофрированный, Г – гофрированный, СГ – сильногофрированный, ССГ – супергофрированный).

По срокам цветения гладиолусы делятся на: ор – очень ранние, р – ранние, ср – среднеранние, с – средние, сп – среднепоздние, п – поздние, оп – очень поздние (сорта с шифрами «п» и «оп» из-за позднего срока цветения на Северо-западе России не культивируются).

Например, 404-78-СР-СГ Эмеральд Риппл, Плетчер. Расшифровывается так: диаметр цветка от 11,5 до 14 см, зеленого однотонного цвета, год интродукции – 1978, среднераннего срока цветения, сильногофрированный, Эмеральд Риппл – название, Плетчер – фамилия селекционера.

[Jul-ger]

Спасибо за тему! Очень нужная.
Скажите, а после выкопки луковиц, их сразу обработать Максимом или чем-н подобным?

[Kondr]

цитирую схему подкормки. которую дал В. Трифонов в статье журнала "Цветоводство"


"Схема подкормки та же. что и для взрослых луковиц, начиная с появления 2-го листа.
1-я подкормка - на 10 литров воды - 15 гр. мочевины.
2-я подкормка -через 10-15 дней - по 10 гр. мочевины и сернокислого калия.
3-я подкормка - в середине июня - 5-10 гр мочевины. 30 гр. суперфосфата. 20 гр. сернокислого калия.
4-я подкормка - 5 гр. мочевины. 40 гр. суперфосфата и 20 гр. сернокислого калия.
5-я подкормка - за 15-20 дней до уборки - 30-40 гр. суперфосфата.
2-4 раза за лето под стебли можно подсыпать золу.
2-3 раза делается внекорневая подкормка микроэлементами."

Золу нежелательно вносить весной в землю при перекапывании земли перед посадкой гладиолусов. считается. что частички золы при соприкосновении с луковицей могут спровоцировать появление парши.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приближается азартная пора закупки клубнелуковиц.
Вот допустим понравился вам по картинке гладиолус Тамбов 1921. Шифр есть, вся информация есть, селекционер более, чем известный.

Оригинатор: Крестьянско-фермерское хозяйство Фотиных занимается массовым производством гладиолусов 40 лет. Помимо производства посадочного материала, в хозяйстве ведётся селекционная работа. Непосредственное участие в этом осуществляет глава семейства – Владимир Павлович Фотин. Многие из сортов Фотина получили признание у коллекционеров гладиолусов.


Цвет у гладиолуса шикарен. Соцветие двурядное и очень плотной посадки.
НО, этот гладиолус низкорослый , что не указано ни на этикетке , ни на сайте оптовика
и у кого высокий ряд цветов придется продумать размещение.

[Kondr]

Спасибо за тему! Очень нужная.
Скажите, а после выкопки луковиц, их сразу обработать Максимом или чем-н подобным?

Я очень бы хотела, чтоб в теме было как можно больше участников!
Чтоб была возможность выбрать правильный ответ. С удовольствием почитаю профи.

Я напишу, но это мое ИМХО.


1 . Обрезать ботву, оставить пенек 1 см .
2 удалить старую к/л и корни
3 промыть в воде
4 поместить в отдельную сетку, чтоб не путать сорт и замочить в карбофосе, затем Максим.
5 сохнет в теплице сутки ( выветривается запах)
6 сушим + 25 - 30 C 3-4 недели
7 3-4 недели комнатная температура
8 убираем на хранение.

[Kondr]

Опрыскивание от вредителей.


Первое опрыскивание - в середине июня -- Командором 5мл х10л. Лучше покупать во флаконе с мерным колпачком, а не в ампуле, более экономно или Конфидором фирмы Байер 1мл х5л.

2. Второе опрыскивание через 10дн(25 июня) -обязательно. Чередую препараты из п.2. Надо убить, то что вылупилось из яиц.

3. Третье опрыскивание примерно 5-7июня перед началом цветения- внутрисистемным препаратом--- Актарой 8г х10л

4. Четвертое опрыскивание 25 июля Инта-вир.

5. Пятое опрыскивание примерно 5 августа - актеллик, нижнюю часть стеблей и землю.
Если трипса много, то можно опрыснуть ещё за 8-10дн до уборки.

[Kondr]

Схема подкормки.

рекомендации от Светланы Шишкиной . \может кому более приглянется .

схема удобрений, проверенная временем, с маленькими поправками на погоду.
2 листа- а) 30г карбамида или 15г аммиачной селитры(если холодно) х 10л воды.
б) 1ч. ложка кальциевой селитры х10л воды( против хрупкости цветоноса);
4 листа - а) 20г карбамида+30г калия
б) опрыскивание микроэлементами обязательно.
дополнительно можно опрыснуть цирконом или эпином;
5-6 листьев - 15г карбамида+30г калия х10л воды;
перед цветением- 20г карбамида+40г калия+30г суперфосфата, в крайнем случае - 30г нитрофоски х 10л воды;
Если есть калимагнезия, можно полить, магний придает яркость цветкам.
после цветения- 30г калия+15г суперфосфата х 10л.

Если позволяют силы, примерно при 4 листьях поливаю борной кислотой 2г х 10л- для лучшего формирования луковицы и деток и от болезней.
Конечно, это не догма, у каждого свой подход, разные почвы, климат, но я придерживаюсь этой схемы много лет и результаты не разочаровывают. Азота вношу много, т.к. в песчанной почве он долго не задерживается и при обильных поливах он вымывается.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


И вдруг кто поделится названиями сортов, которые себя прекрасно зарекомендовали в ЛО.
колос держат, ладные, стройные, двухрядные , плотной посадки соцветия или другие характеристики ( на вкус и цвет, как известно)
У меня уже все страницы в блокноте перечеркнуты и перемазаны.
Сначала хочу вот этот , потом начинаю смотреть фото, читать отзывы , вычеркиваю, потом новые хотелки и разочарования.

Сейчас выбор ооооооо! Не то что раньше, как пишут аксакалы гладолюбы , в 80 гг за клубнелуковку Улыбка Гагарина платили по 10 руб.

[lana208]

Вот опять же. Кто то не обрезает коротко ботву, оставляет больше пеньки и этому тоже есть обоснованный ответ.
Я обрезаю , чем короче, тем больше шансов, что всякая живность с ботвы не переползет в клубнелуковицу.
И мне иногда кажется, что эти живности настолько свыклись с химией , что от Максима им только смешно и щекотно.

Максим только не от живности, а от болячек. Луковицы с ботвой немного бесполезно обрабатывать от живности, может выжить. Обрабатываю очищенные луковки, тогда, кстати, видно, повреждена луковица или нет. И кроме вонючего Карбофоса есть много других средств, эффективных и без запаха.

[Kondr]

Шикарнейшие советы от Баранова. Очень рекомендую!

ЕЩЕ РАЗ О ВИРУСАХ

Профилактика распространения

Очевидно, что вирусные инфекции всегда были, есть и будут. И профилактика их должна быть постоянной. Только это поможет сократить число вирусных заболеваний на участке.

1) Нужно стремиться обеспечить растениям оптимальные условия для роста: подготовленную почву, сбалансированное питание, необходимый полив и т.д. Хорошие условия способствуют большей устойчивости растений к болезням вообще.

Отказывайтесь от сортов со слабым здоровьем и слабой устойчивостью к вирусам.

2) Регулярно опрыскивайте инсектицидами от насекомых-переносчиков инфекции. Возможно, стоит попробовать и замачивание в инсектициде перед посадкой.

3) Незамедлительная выбраковка растений с подозрением на вирус. Выбросить одно растение проще, чем в последующие годы избавляться от всего его (и возможно соседских растений) многочисленного потомства из деток!

В течение всего сезона нужно провести не менее 2-3-х плановых прочисток посадок при пасмурной погоде. И тщательно просматривать растения при выкопке.

Большее внимание нужно уделить приобретенным новинкам.

4) Желательно отбирать детку только от процветших клубнелуковиц. И не нужно забывать о периодическом положительном клоновом отборе в сорте.

Если позволяют погодные условия, то дать детке процвести, оставив на стебле 1-3 бутона.

Причем даже отбор детки от цветших растений не дает 100% гарантии безвирусного материала. Например, у меня в 2014 году в сорте ‘Персидский Ковер’ 2 клубнелуковицы (из 5-ти) процвели с вирусом. После этого вся детка была пущена на цветение. По осени была собрана и оставлена детка только от процветших растений. В 2015-м клубнелуковицы процвели «чисто», а в детке опять оказались 3 вирусных растения, вероятно от клубнелуковицы, заразившейся в предыдущий год от соседей (и уехавшей к кому-то из заказчиков).

5) Ранняя выкопка, с одной стороны, может предотвратить проникновение инфекции в клубнелуковицы. Но, с другой стороны, хуже вызревшие клубнелуковицы и детки могут иметь меньшую сопротивляемость болезням. Выкопка до сильных заморозков позволяет провести выбраковку подозрительных растений по листьям.

6) Во время цветения соцветия желательно выламывать, а не срезать. Интуитивно, вероятность переноса вируса через руки меньше.

Если вырезаете паршу или разрезаете клубнелуковицы перед посадкой, то используйте несколько ножей и дезинфицируйте их в спирте, крепкой марганцовке, над пламенем плиты.

Кроме того, еще один момент потенциального заражения – обрезание корней и стеблей при выкопке клубнелуковиц. Хотя, вполне вероятно, что в этом случае вирус просто не успевает проникнуть в клубнелуковицу при правильной сушке.
http://gladmania.narod.ru/Articles/Viruses2016.htm